Am Sonntag war unsere Tour zu Ende und die Teilnehmer der Gruppe zerstreuten sich. Einige blieben noch für ein paar extra Tage, an diese Möglichkeit hatte ich bei der Buchung überhaupt nicht gedacht. Einige flogen wie ich Mittags zurück. Aber das war ja erst Mittags. Noch genug Zeit für einen Spaziergang zum Sumburgh Head im Morgengrauen und zum Jarlshof.

Um 5:30 Uhr stieg ich noch einmal hoch zum Sumburgh Head.

Ich bin direkt über die Straße gelaufen. Auf dem Küstenweg, auf den ich hinübersehen konnte, zeltete jemand. Und auf dem Parkplatz stand ein Caravan. Schöne Spots für eine Übernachtung

Trotz der frühen Stunde waren schon viele Seevögel wach, es war ja schließlich auch schon hell. Der simmer dim war zwar Ende Juli praktisch schon vorbei, aber dennoch war es viel früher und viel länger hell als zu Hause. Der simmer dim wirkt sich auf Menschen unterschiedlich aus. Viele können überhaupt nicht mehr schlafen und sind dann total durch. Ich konnte eigentlich gut schlafen, war dann aber früh wach und immer sehr energievoll. Aber es kann einen auch leicht verrückt machen.

Die Sonne stand jedenfalls noch nicht sehr hoch, als ich oben war.

Es war eine schöne ruhige Stimmung, und ich habe nur einen einzigen Menschen getroffen.

Es war realtiv windstill, was man auch am Meer gut sehen kann.

Nicht im Bild ist die Fähre aus Aberdeen, aber gesehen haben ich sie. Sie legt um 7 Uhr in Lerwick an.

Das ist der Blick hinunter Richtung Hotel und Jarlshof.

Und hier die Aussicht auf die Klippen, erstmal ohne Puffins. Ich habe dann später noch welche gesehen, aber nur an der Seite der Klippen, die schon von der Sonne beschienen wurden. Und leider waren sie zu weit weg, um wirklich gute Fotos von ihnen zu machen. Aber es war wunderbar, sie in Ruhe beobachten zu können, zumal sie sehr aktiv waren, davon flogen und wieder landeten.

Die Farben am frühen Morgen und das Licht waren einfach wunderbar.

Möwen und andere Seevögel waren schon aktiv.

Oben am Sumburgh Head befindet sich dieser Orca. So natürlich viel besser zu sehen, als wenn sie zu 98 % unter Wasser in drei Kilometern Entfernung sind. Dafür aber eben nicht das Original.

Dann bekam ich langsam Frühstückshunger und verabschiedete mich vom Sumburgh Head.

Auf der Straße stieß ich auf diesen kleinen Gesellen.

Und auch andere waren schon aktiv, wie dieses Kaninchen hier.

Klee, Disteln und das typische sind fast überall auf den Inseln zu finden.

Das Feld war gepflügt und die Möwen suchten nach Resten.

Als ich kam, flogen sie auf. Was für ein Schwarm.

Nach dem Frühstück ging ich gestärkt hinüber zum Jarlshof. Da es unterschiedliche Aussagen zu den Öffnungszeiten gab, musste ich im Ergebnis doch noch eine Weile warten. Die Zeit vertrieb ich mir mit Fotos. Zum Beispiel von den Shetland Ponies.

Da das Wetter heute viel besser war als beim letzten Mal, gab es auch noch mal ein Foto vom Wegweiser.

Die Aussicht von Jarlshof ist großartig. Man kann verstehen, warum Menschen hier siedelten, auch wenn die Küste damals ganz anders ausgesehen hat als heute.

Ein Blick zurück zum Hotel.

Dann konnte ich endlich den Jarlshof mit Audioguide in Ruhe besichtigen. Jarlshof diente in verschiedenen Epochen als Wohnstätte. Die Gebäude sind ineinander, aufeinander und nebeneinander gebaut, sehr faszinierend. Auch beim Ausgraben muss man sich entscheiden, was man zerstören und bewahren will. Die Ausgrabungen in Jalshof erfolgten schon vor längerer Zeit und wahrscheinlich würde man heute anders vorgehen. Interessant und sehenswert ist es aber auf alle Fälle.

Los geht es mit den Überresten aus der Bronzezeit. Runde Wohnstätte, auch eine Schmiede dabei, die ein wenig an Hobbithäuser erinnern.

Auch ein Broch, ein Komplex von Wheelhäusern und Behausungen von Pikten sind dabei.

Auch das Fundament eines Langhauses aus der Wikingerzeit ist dort zu finden. Das war natürlich besonders interessant, nachdem wir die Replik und die Ausgrabung in Unst gesehen hatten.

Hier noch einmal ein schöner Blick in das Wheelhaus. Gut kann man die Speichen des Hauses erkennen.

Am Schlusspunkt stand dann das Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert.

Überall auf den Ruinen haben sich Flechten angesiedelt. In dem relativ trockenen Wetter, das wir in der Woche hatten, waren sie beim Anfassen ganz pieksig.

Noch einmal ganz weit über das Meer schauen, bis zum Horizont.

Und ein allerletztes Blick nach Sumburgh Head.

Dann war es Zeit, zum Hotel zurückzulaufen. Von dort brachte uns Abreisende der Hotelbus zum Flughafen. In Sumburgh Airport ist alles ganz klein und schnell, keine langen Wartezeiten. Mehrere Flüge hatten ihre Abflugzeiten gleichzeitig, obwohl es ja nur eine Start-/Landbahn gibt. Wahrscheinlich kann derjenige zuerst los, der fertig ist.

Von Sumburgh ging es erstmal nach Edinburgh, wo ich noch einen Nachmittag und eine Nacht verbrachte. Die Zeit reichte für einen Besuch in der National Gallery, einen Einkaufsbummel und Spaziergang. Erst am nächsten Vormittag ging es dann mit Verspätung nach Berlin zurück.

Das war eine wunderschöne, vollgepackte und erlebnisreiche Woche. Ich fand es sehr erholsam und war zufrieden, dass wir so gut betreut wurden und ich unsere guides den ganzen Tag lang mit all meinen Fragen löchern konnte. Shetland ist großartig, und es gibt noch so viel mehr zu sehen, dass ich bestimmt noch einmal wiederkommen werde.

Am Samstag erkundeten wir Unst.

Unst ist die nördlichste große Insel Shetlands und die nördlichste bewohnte Insel Großbritanniens. Sie ist dünn besiedelt und zählte ca. 600 Einwohner. Unst ist eher bergig und es gibt extra viele Schafe. Ansonsten gibt es das RSPB-Reserve Hermaness und einige Spuren der Wikinger. Und Unst ist die Hochburg der Shetland-Ponies; es gibt sogar „Achtung Ponies“ Schilder wie bei uns die Warnschilder vor Wildwechsel.

Wir waren zwar zwei Nächte in Unst, hatten aber bisher von der Insel wenig gesehen. Also brachen wir schon früh auf. Als erstes stand Hermaness auf dem Programm. Außerdem wurde unsere Gruppe heute erstmals (endlich!) zwischen Wanderern und Vogel-Beobachtern geteilt, was allen große Freude brachte. Die Wandergruppe machte sich beim Parkplatz für Hermaness dann auch sofort auf dem Bohlenweg hinauf auf die Klippen.

Leider kann man bei Hermaness nicht mehr den Rundweg laufen, weil der nördliche Teil der Klippen teilweise abgebrochen ist, der Weg teilweise nicht mehr sicher ist. Der Rundweg muss erst mit neuen Bohlen-Abschnitten versehen werden, bevor Besucher ihn wieder nutzen können. Sehr schade. Aber wir waren auch damit zufrieden, hin und zurück ab den Klippen den gleichen Weg zu laufen.

Am Klippenrand angekommen, zeigte sich dieser wunderbare Blick:

Erstaunlich, an welchen Stellen sich die Schafe immer noch wohl fühlen.

Wir wandten uns nach Norden, um an die äußerste Spitze des Naturparks zu gelanden. Die Klippenlandschaft hier war erheblich bergiger als auf den anderen Inseln. Man musste auch aufpassen, wo der Weg ausgeschildert war, weil es zwischendrin zu steile Abschnitte gab. Das sah man von Ferne gar nicht so ohne weiteres.

Das Wetter war sehr gut, sonnig und warm, und wie immer windig. In Hermaness ist der Wind immer zu beachten, weil es einfach eine so wilde Gegend ist. Hier laufen Atlantik und Nordsee zusammen und sorgen für besonders stürmisches Wetter. Entweder kommt der Wind vom Land her, und dann muss man aufpassen, dass er einen nicht zu nah an den Klippenrand drückt. Oder aber der Wind kommt von der See her; das hat den Nachteil, dass man sich in den Wind lehnt. Wenn es dann eine kleine Windpause gibt, besteht genauso die Gefahr, dass man am Rand der Klippen stürzen könnte.

Vorgelagert sind einzelne Felsen wie dieser hier:

Das nächste Foto zeigt einen Blick zurück. Man sieht sehr gut, wie bergig es ist.

Wir liefen an der Küstenlinie weiter nach Norden.

Hermaness ist Vogelschutzgebiet und berühmt für seine riesigen Seevogel-Kolonien. Über 100.000 Seevögel sollen hier in der Brutsaison wohnen: gannets, bonxies, fulmars, gulls, shags, puffins und kittiwakes. Es herrscht ein unglaublicher Geräuschpegel, und auch der Geruchssinn ist nicht zu vernachlässigen. Wirklich ein wahres Fest für alle Sinne.

Auf dem nächsten Bild sieht man sehr gut, wie nah die Vögel aneinander nisten. Alles weiße sind Vogelkolonien. Im Herbst ziehen die Seevögel ab. Über den Winter werden die Felsen dann von den Wellen nach und nach wohl wieder dunkel gewaschen, so dass sich im Winter ein ganz anderes Bild ergibt.

Absolutes Highlight an der Nordspitze von Unst ist die vorgelagerte Insel Muckle Flugga mit dem Lighthouse. Das Lighthouse ist zwischenzeitlich automatisiert. Früher setzte der Leuchtturmwärter mit dem Boot über. Seine Familie lebte in einem Gebäude in Unst am Burrafirth und war daher etwas komfortabler untergebracht sowie nicht ganz so stark den Naturgewalten ausgesetzt. Was das für ein Leben gewesen sein muss. Für diesen Beruf musste man aber ganz besonders geeignet sein.

Das Lighthouse wurde übrigens von Thomas Stevenson in 1857/58 erbaut. Das war der Vater des Schriftstellers Robert Louis Stevenson. Und die Karte des Buches „Treasure Island“ ähnelt ganz stark Unst, wo der Schriftsteller in 1869 zu Besuch war.

Muckle Flugga mit Lighthouse.

Wir stiegen hinauf zur alten Signalstation. Dieser Aufstieg war endlich wirklich fordernd, aber er lohnte sich sehr.

Von oben hat man einen noch schöneren Blick auf das Lighthouse.

Auf dem Hügel befand sich eine Signalstation. Inzwischen sieht man nur noch ein paar Überreste der Signalstation. Zur Jahrtausendwende wollte ein Paar von außerhalb in der Signalstation übernachten und das neue Jahrtausend dort an der Nordspitze begrüßen. Von ihrem Plan erzählten sie den Einheimischen. Die Leute aus Unst rieten dem Paar ab, da sich ein Sturm zusammen braue und es zu gefährlich in der Signalstation sei. Das Paar schlug die Warnung aus und fand, dass der Wind eher zurückgegangen sei, somit bestehe keine Gefahr. Das war aber ganz offenbar die Ruhe vor dem Sturm. In der Nacht erreichte der Wind eine erhebliche Kraft. Am nächsten Morgen war die Signalstation nicht mehr vorhanden – vom Wind davon geweht. Die Leichen der beiden fand man viel später an unterschiedlichen Orten der Klippen. Man vermutet, dass einer der beiden nachts die Tür der Signalstation geöffnet hat und dadurch dem Wind mehr Angriffsfläche bot oder sogar selbst einfach über die Klippen geweht wurde. Der andere Partner machte sich vielleicht auf die Suche, und wurde dann ebenfalls vom Wind über die Klippen getrieben. Eine sehr traurige Geschichte an diesem strahlenden Tag. Die Signalstation wird ja heute nicht mehr benötigt, und sie wurde daher auch nicht mehr aufgebaut.

Wir liefen dann den Hügel wieder hinunter und auf diese Landzunge, bis zum äußersten Ende.

Da standen wir dann eine Weile, staunend und beeindruckt.

In dieser Richtung kommt nach Norden kein weiteres Land mehr, bis zum Nordpol. Das Ende des Vereinigten Königreiches und somit irgendwie auch das Ende der Welt. In gewissem Sinne auch das Ende dieser Reise, denn weiter nördlich ging es nun nicht mehr.

Dann wandten wir uns um, zurück nach Süden, zurück zum Rest der Gruppe. WIeder vorbei an den Seevogelkolonien.

Die Klippen wieder auf und ab.

Noch ein Blick zurück zum Lighhouse, inzwischen schon in der Ferne.

Und dann zu den wirklichen Vogelkolonien.

Es ist einfach unglaublich, wie eng die Vögel hier nisten. Wie sie sich zurechtfinden und wie sie mit diesem Stresslevel umgehen. Viele Seevögel bleiben ihr Leben lang zusammen, ziehen aber getrennt nach Süden. Ich habe Martha gefragt, wie sie jemals ihren Partner in diesen Massen wieder finden. Offenbar bleiben sie auch ihrem Nistplatz treu, was schon mal hilft. Und die Vögel erkennen ihren Partner mit dem Geruchssinn, worauf man bei Vögeln ja nun nicht unbedingt gleich kommt.

Wie sie es allerdings aushalten, so eng zusammen zu wohnen, wenn sie überhaupt einen Geruchssinn haben, ist mir schleierhaft. Vielleicht riechen sie auch selektiv.

Da die Klippen so weit eingeschnitten sind, kann man sich wunderbar an den Rand einer Klippe setzen und den Vögeln auf der Klippe gegenüber zu schauen. Das ist natürlich ein echter Logenplatz.

Dann gingen wir alle zusammen langsam wieder zurück zum Bohlenweg und über diesen zurück zum Parkplatz. Ein letztes Blick auf die Norspitze – ein wenig wehmütig.

Burrafirth wartet mit einem schönen Strand auf, der an diesem heißen Tag mit 21 °C gern genutzt wurde. Die Shetländer sagten, dass es der heißeste Tag seit zehn Jahren sei. Da es auch nur normal starken Wind gab, empfanden sie es auch gleich als schwül.

Wir teilten die Gruppe erneut, da die eine Hälfte gerne tea and cake wollte, während die andere Hälfte sich auf die Spuren der Wikinger machte, darunter auch ich. Wir hielten in Haroldswick und sahen uns die Rekonstruktion eines Wikinger-Langhauses an. Auf Unst sind an verschiedenen Orten Langhäuser ausgegraben worden. Auf Grundlage der Erkenntnisse, die man bei diesen Ausgrabungen gewonnen hat, entstand diese Replik.

Das Dach ist aus Holz konstruiert, das dann mit einer Begrünung abgedichtet wurde. Ich finde, es sieht sehr schön und gemütlich aus.

Auch wenn das Langhaus von außen klein und niedrig aussieht, ist es innen doch sehr hoch und geräumig. Es ist in die Erde hineingebaut, um den Elementen weniger Angriffsfläche zu bieten. Die Fenster sind klein, so bleibt es immer Sommer kühl und im Winter warm. Für die Holzkonstruktion mussten die Handwerker übrigens alte Traditionen wieder lernen und die Balken zum Beispiel so zusammenfügen, dass sie auch ohne Nägel halten.

Direkt neben dem Langhaus befindet sich ein Wikinger-Schiff, die Skidbladner. Dieses ist ein Nachbau des Gokstadt Schiffes, das in einer Grabstätte gefunden wurde.

Besonders schön waren die liebevollen Details am Steuerruder.

Übrigens haben Vögel das Langhaus als Niststätte auserkoren. Aus den kleinen Löchern auf dem nächsten Bild piepste es ganz aufgeregt.

Ein letzter Blick auf die Bucht neben Langhaus und Schiff…

… und schon ging es weiter zu Ausgrabungsstätten bei Underhoull.

Dort sind die Überreste eines Broch zu finden.

Von dort gab es einen wunderbaren Blick auf die Küste – es hat mich da gleich schon wieder in meinen Wanderschuhen gejuckt.

Der Strand wirkte sehr einladend.

Zum Glück war alles ausgeschildert, denn man musste dorthin über eine Schafsweide und über mehrere Zäune.

Ein paar Meter weiter wurde ein Langhaus ausgegraben.

Ich bin froh, dass wir erst beim Nachbau waren. Da konnte man sich das ganze dann doch viel besser vorstellen.

Dann ging es schon zur Fähre, wo wir wieder mit dem Rest der Gruppe zusammen trafen.

Über den Bluemull-Sound ging es nach Yell. Bei der Fahrt über die Insel wurde es ganz still im Bus. Jeder hing seinen Gedanken nach, und ich will nicht ganz ausschließen, dass der eine oder andere eingenickt ist. Die ganze frische Luft… Von Yell brachte uns die Fähre wieder zurück nach Shetland Mainland.

Und dann quer über die Insel zurück nach Sumburgh für ein letztes Abendessen und eine letzte Übernachtung.

Aber noch sind nicht alle Abenteuer vorbei.

Am Freitag ging es schon früh los, denn wir mussten von Belmont die Fähre nach Fetlar bekommen. Fetlar hat die niedrigste Bevölkerungsdichte der shetländischen Inseln (ca. 60 Einwohner) und ist zu großen Teilen Vogelschutzgebiet. Es gibt keine ständige Polizei auf Fetlar. Ich denke, bei der geringen Einwohnerzahl löst man Probleme dann anders, da jeder jeden kennt. Trotz (oder vielleicht gerade aufgrund) der geringen Einwohnerzahl gibt es viele Gemeinschaftsaktivitäten und einen guten Zusammenhalt, was sogar wir bei unserem Tagesbesuch mitbekommen haben. Fetlar ist als der Garten von Shetland bekannt, der Boden ist fruchtbar und es gibt einfach viele besondere und seltene Tiere. Ende letzten Jahres ist auch wieder eine Schneeeule gesehen worden. Schneeeulen kam in den letzten Jahren leider nicht mehr, aber nun gibt es neue Hoffnung. Die hätte ich auch gerne gesehen!

Auf der Überfahrt sahen wir viele Vögel, aber leider keine Wale oder Delphine.

Hier sind bei näherem Hingucken auf dem nächsten Bild Bonxies oder auch great skua zu sehen (Große Raubmöwen). Durch die Tour habe ich alle Vogelnamen nur auf Englisch gelernt und muss nun immer nachsehen. Raubmöwen tauchen nicht gern selbst nach ihrer Nahrung, sondern jagen sie am liebsten anderen Seevögeln ab. Das konnten wir auch mehrmals beobachten.

Auf Fetlar angekommen fuhren wir auf der so ziemlich einzigen Straße bis nach Funzie, wo sie dann auch einfach an einem Farmhaus bei Everland endete. Die Wanderung heute ging von der Funzie Bay nach Strandburgh Ness und weiter zurück nach Everland.

Zunächst ging es an den modernen Farmhäuser über die Kuhweide an diesen verlassenen Farmhäusern vorbei. Was für ein Ausblick aus der Küche beim Abwaschen!

In der Ferne war es leicht diesig, aber das machte uns gar nichts.

Der weiße Sandstrand auf dem nächsten Foto heißt Sands of Paradise und ist angeblich der Ort, an dem die Wikinger als erstes in Shetland gelandet sind. Irgendwie habe ich das aber von mehreren Orten gehört…

Immer weiter ging es an der Küste entlang zur Landspitze Strandburgh Ness.

Die Farben waren aufgrund des sehr guten Wetters wieder wunderbar. Auf dem Wasser schwammen auch Massen von Puffins, die aber zu weiter weg zum Fotografieren waren.

Unterwegs begegneten wir zwei Farmern, die auf der Suche nach ein paar Schafen waren. Sie hatten ihre Boarder Collies dabei. Die fanden es total lustig, eine Herde Zweibeiner vor sich zu haben und versuchten, auch diese in eine ordentliche Formation zu bringen.

Auch hier ist die Küste wieder sehr zerklüftet.

Immer weiter zur Landzunge ging der Weg.

Die Steilküste bildet viele kleine Buchten, so hier Hesta Ness. „Ness“ bedeutet einfach Landzunge oder Headland.

Langsam kamen wir der Spitze näher.

Unterwegs konnten wir immer wieder Robben endecken, wie hier auf diesem vorgelagerten Felsen. Ich weiß, das Foto ist mehr ein Suchbild. Aber es war windig und die Klippen bröckelig, und ich wollte nicht unten bei den Seehunden landen.

Auf dem nächsten Bild sieht man sehr schön das ganz typische kurze kurze Gras auf den Shetland-Inseln. Durch den ständigen Wind bleibt es klein und bewegt sich permanent.

Dann waren wir endlich kurz vor Strandburgh Ness. Auf diese Halbinsel kommt man nur über eine enge Stelle mit recht steilen Stellen links und rechts. Hin ging es gut, aber zurück konnte ich nicht so sehr nach den Seiten sehen.

Auf der Spitze angekommen, machten wir an dieser Stelle unsere Lunch-Pause. Was für eine Aussicht! Von hier aus entdeckte eine junge Frau aus unserer Gruppe sogar einen Schweinswal, der aber leider recht schnell abtauchte.

Vorgelagert ist ein weiterer Felsen, Outer Brough, auf dem sich früher eine Einsiedelei oder eine Wohnstätte befand. Es gab wohl eine kleine Hängebrücke, über die man dorthin gelangen konnte. Nun ist sie weg, und die Entfernung ist auch zu weit zum Rüber springen. Um so mehr freuen sich die Seevögel, dass sie ihre Ruhe haben.

Dann machen wir kehrt und gingen weiter im Uhrzeigersinn an der Küste, nun nach Süden.

Diese Seite der Steilküste war womöglich noch eindrucksvoller, weil es hier keine relativ geschützte Bucht gab, sondern einfach nur die Nordsee.

Es gab viele kleine und große vorgelagerte Felsen, Bögen und Klippen.

Ein kurzer Blick zurück lohnte immer.

Auf diese Landzunge konnte man nicht rauf, weil die Verbindung zu zerbröckelt und daher zu gefährlich war.

Zwei Bilder in unterschiedlicher Vergrößerung. Es geht um den vorgelagerten Felsen in der Mitte des Bildes, der eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Sphinx oder einem Löwen hat.

Ein seltener Anblick war dieses Segelboot.

Und noch ein Blick zurück auf die tosenden Wellen.

Bei der Bucht Houlls Geo wandten wir uns schließlich landeinwärts.

Ein letzter Blick auf die Küste, dann ging es ins Innere der Insel Fetlar.

Auf dem Rückweg über die Straße trafen wir diese neugierigen Gesellen.

Und dies bestätigt meine Theorie, dass Bären überall zu finden sind.

Von Everland ging es mit den Bussen nach Houbie, dem größten Dorf auf Fetlar. Dort gab es einen kleinen Shop mit Cafe und ein Interpretative Center. Die meisten wollten Tee und Kuchen, während zwei andere Frauen und ich noch mehr Bewegung wollten. Also teilten wir uns. Die einen kamen zu ihrem Tee und hatten dann noch das Glück, einen berühmten Sänger in seinem Garten zu treffen und von ihm mehrere Shetland Reels vorgefiddelt zu bekommen. Das war wohl ein ganz besonderes Highlight.

Wir hingegen machten uns auf den Weg zur Tresta Beach. Dabei trafen wir verschiedene Fetlar-Bewohner, wie dieses Schwein.

Schließlich kamen wir am Strand an, und der war wirklich ganz besonders schön.

Wir hielten unsere Füße respektive Finger ins Wasser und freuten uns über diese herrliche Aussicht.

Dann wurden wir von den Bussen aufgegriffen. Mit der Fähre ging es zurück nach Unst. Ein weiterer schöner, sonnendurchfluteter Tag.

In der Nacht zu Donnerstag kam der Nebel. Mal wieder. Immerhin konnte ich den Briefkasten finden, um meine Postkarten einzuwerfen.

Im Nebel sah die Bucht sehr verwunschen aus.

Der graue Schatten in der Mitte links im nächsten Bild ist nicht etwa ein Fettfleck, sondern ein Boot.

Die Feuchtigkeit hatte sich auch auf den Gräsern abgesetzt.

Ein Blick zurück auf Hillswick.

Dann wurde es schon ein wenig heller.

Und dann klarte es endlich auf.

Aber der Nebel sollte uns noch den Tag über begleiten.

Diese Katze schien keinen sonderlich guten Morgen zu haben. Vielleicht konnte sie vor Nebel die Mäuse nicht sehen?

Nach dem Frühstück verließen wir das St. Magnus Bay Hotel in Hillwick und fuhren mit der Fähre von Toft nach Yell, nachdem wir in Brae noch hoffnungsvoll an Sonnencreme aufgestockt hatten.

Die Fährfahrt dauerte so etwa 20 Minuten. Leider waren keine Wale oder Delphine in Sicht. Yell ist 212 qm groß, und es leben dort ca. 1000 Menschen, so auch unsere Guides Martha und Malcie.

In Yell angekommen, wollten wir eigentlich zwei Wanderungen machen, die erste in Burravoe. Auf dem Weg dorthin war es erst diesig, dann neblig, dann wie „pea soup“ und dann konnte man die Hand vor Augen praktisch nicht mehr sehen. Unsere guides hielten eine kleine Zwiesprache. Daraufhin verwarfen sie den Plan mit Burravoe und fuhren an die entgegengesetzte Seite der Insel, in der Hoffnung, dass der Nebel dort nicht hinziehen würde. Und das war auch so, ein Glück.

Ich muss noch erwähnen, dass es an diesem Tag in Europa Rekordtemperaturen gab: In London 39°C, Berlin 35°C und in Bayern ein neuer absoluter Rekord mit über 40°C. Wir haben es also tatsächlich geschafft, den einzigen Nebel in ganz Europa zu finden. Das ist schon eine Leistung.

Statt an der südöstlichen Küste, steuerten wir die nordwestliche an und gingen in Gloup wandern, was auch sehr schön war. Es involvierte nur einiges an Hin und Her, bis wir endlich los konnten, denn diese Wanderung war keine Rundwanderung.

Kurz vor Gloup begrüßte uns dieser Geselle:

IN Gloup kam es zu einer der größten Fischerei-Katastrophen in Shetland, die das Ende des Haaf-Fischens, also mit den großen Ruderbooten in der Tiefsee bedeutete. Am 20./21. Juli 1881 befanden sich die Fischer mit ihren Booten wieder auf dem Wasser, um Fische zu fangen im Rahmen des Haaf-Fischens, also mit Ruderbooten und Angelschnüren. Von Island her zog überraschend ein Sturm auf. In diesem Sturm gingen zehn der Boote verloren, 58 Fischer kamen nicht mehr nach Hause. Es hinterblieben 34 Witwen und 85 Kinder. Da 36 der gestorbenen Fischer aus Gloup kamen, wurde ihnen dort auch ein Denkmal errichtet.

Hier noch ein Bericht eines damiligen Augenzeugen, abgedruckt in der damaligen „Shetland News“:
„A fleet of about 30 boats was at sea the night of the disaster, 26 from the north half of Yell, most of them from Gloup, with others from places such as Gutcher and as far south as Whalfirth (near Mid Yell.) There were a few among the number out from Unst and Feideland. The night was very fine, and we went off from the land about twenty miles, though it is difficult to recollect the distance after so long an interval of time.
„The storm struck us suddenly, and as soon as it struck we were in a fearful sea, and in darkness, in spite of it being the month of July. In our boat we held to our lines and did not leave our position till we had got all our lines on board. We then set sail and turned for home, sailing before the wind. In such a sea it was necessary to steer for each wave, veering away from side to side according to the precise direction from which the wave pursued us. Two men stood by the sail (a square sail) in order to handle it, both for the veering, and because, if a sea threatened to break over us, the skipper would make them lower the sail, thus easing the boat and allowing the wave to go past us before breaking.
„At last as the day broke (about 4 p.m.) we saw that we were nearing the land — it was then pouring with rain as well as exceedingly tempestuous, with dark overladen sky. The first hint we got of any disaster was a number of oars floating in the water, for we had seen no other boat during the night. As we approached the haven at Gloup Voe we saw an empty boat driving ashore, overturned on its side, mast and sail keeping it in that position. Then as we entered the Voe itself, we saw a great concourse of people — wives, sisters, parents, and some children — gathered on the shore with a great lamentation, and a boat manned by twelve men rowing towards us to get hold of the upturned boat. The people had come from miles around to view what they dreaded and expected, for the storm had broken suddenly in the midst of a fine night, and they knew their men were at sea. When we landed they asked if we had seen any other boats, but of course we said we had not.“

Viele der Überlebenden litten ihr Leben lang an Schuldgefühlen.

Das Denkmal bewahrt die Namen der verstorbenen und gibt Auskunft über das Unglück.

Vom Denkmal aus liefen wir zum Gloup Voe (=Bucht).

Von dort aus sieht man gut Gloup Holme, die vorgelagerte Insel. Im Sturm war es wohl entscheidend, auf welcher Seite man diese Insel passierte.

Gloup Holme ist von Menschen unbewohnt, aber sicherlich von vielen Seevögeln.

Wir gingen dann hoch auf die Klippen hinauf. Dort befand sich eine Station der Küstenwache, inzwischen nicht mehr besetzt.

Immer weiter ging es an den Klippen entlang. Ganz hinten auf dem nächsten Bild leuchtet ein Strand, der eines unserer Etappenziele war.

Das besondere an diesen Felsen ist, dass sie glitzernde Streifen haben, „mica“ im Englischen. Soweit ich in Erfahrung gebracht habe, wird das als Glimmergruppe bezeichnet, die aus Mineralien, Schichtsilikaten besteht. Das klingt jetzt sehr trocken, war aber in natura sehr eindrucksvoll.

Wir liefen immer weiter und so langsam knurrte schon der Magen.

Die Küste wirkte wieder ganz eigen und anders als die Klippen auf Shetland Mainland.

Endlich ging es etwas hinunter. Der weiße Pfosten im nächsten Bild zeigt übrigens an, dass es sich bei dem Weg um einen „Core Path“ handelt. Auf Shetland sind die Wanderwege nicht wirklich ausgeschildert. So ein Wegweiser wäre viel zu hoch für die Winterstürme, und man müsste ihn schon einbetonieren, und das wäre letztlich schade. Statt dessen gibt es diese kleinen weißen Pfosten, die zugleich zeigen, bis wohin man an die Klippen heran gehen soll, da manche Gesteinsformen besonders bröselig sind.

Es geht weiter hinunter und in Richtung Wasser.

Und dann waren wir am Strand. Das ist der berühmte Strand, Breckon Sands. Dieser Strand hat viele Preise gewonnen und ist wirklich traumhaft schön. Und keineswegs überlaufen.

Von nahem konnte man gut sehen, dass sich die Glitzerpartikel aus den Felsen auch im Sand wiederfinden. Ich habe noch nie so glitzernden Sand gesehen. Der Sand setzte sich auch überall fest, und es dauerte eine Weile, bis wir wieder ohne Glitzer waren.

Hier machten wir erstmal Lunch-Pause. Einige von uns warfen ihre Schuhe ab und gingen mit den Füßen ins Wasser. Ich habe nur einen Finger in den fürchterlich kalten Atlantik gehalten. Das hat mir schon gereicht.

Dann ging es weiter am Strand entlang und wieder hinauf auf die Klippen. Das nächste Foto zeigt überwachsene Überreste von Wikinger-Häusern.

Hier fanden auch Ausgrabungen statt. Unter den Ruinen aus der Wikingerzeit finden sich noch Relikte aus der Bronzezeit. Bei solchen Konglomeraten ist man aber immer im Zwiespalt, ob man sich auf die obere Schicht konzentrieren soll oder diese zerstören, um die älteren Schichten erforschen zu können.

Hier hat man es bei den Wikinger-Überresten belassen.

Ein Blick zurück auf die Landzunge, die wir mangels Zeit nicht mehr erkundet haben.

Diese Baumruine musste ich einfach fotografieren, weil man so etwas auf Shetland nicht oft sieht.

Beim anschließenden Toiletten-Stopp gab es wieder Otter-Alarm. Der Otter war aber sehr weit weg und tauchte lieber gleich unter.

Dann fuhren wir zurück nach Mid Yell, genauer nach Sellafirth, wi sich die Shetland Gallery und das Globalyell Textiles befindet. Dort wird gewebt und auch Shetland Tweed hergestellt. Leider war der Webstuhl gerade leer, als wir ankamen. Die Stoffe, die dort gewebt werden, sind meist schon auf dem Wegstuhl verkauft. Die Inspiration entstammt der Landschaft drumherum, den Farben und dem Wetter. Immerhin gab es noch ein älteres Werk zu bewundern.

Dann war es dringend Zeit, wieder die Mini-Busse zu besteigen und nach Gutcher zu fahren, damit wir nach Unst übersetzen. Diese Fährfahrt war sehr kurz und dauerte nur fünf Minuten. Auf Unst wohnten wir im Saxa Vord in kleinen Häusern. Das ganze war im Prinzip nett angelegt, fiel jetzt aber langsam auseinander. Wie gut wir es doch mit unserem deutschen Standard in der Regel haben.

Ein sehr erlebnisreicher und interessanter Tag auf Yell, wo man sicherlich noch viel mehr entdecken könnte.